【好文分享-皮革分類】

皮革分成五種等級

1. Full-grain leather 全皮

2. Top-grain leather 頭層皮

3. Split grain leather 分層皮

4. Genuine leather 真皮

5. Bonded leather 合成皮

生皮取下後，會使用分皮機將牛皮分成Top (1與2) 與Bottom cut (3與4)，其中品質最好，價值最高的皮革就是Top cut。全皮的特色為皮革本身有明顯蟲咬、牛隻打鬥的傷痕或其他瑕疵，全皮是所有皮革種類內最耐用的，長時間使用下來通常是縫線先脫落。最重要的是全皮的製品不會有撕破的情況。

頭層皮與全皮一樣都是頂級皮革，但頭層皮通常會拋光與磨平皮革前後兩面，所以全皮有的天然特徵就會消失，頭層皮的表面會比較柔順、外觀較一致。接著頭層皮會使用染劑染色，染劑會讓頭層皮具有防水、抗汙的效果，所以水滴到頭層皮，皮革不吸收，因為皮革的毛孔被染劑覆蓋了。

全皮與頭層皮最大的差異在於穿著一段時間後的效果不同，全皮會產生天然的色落(Patina)，在穿著時產生的刮痕會因為全皮本身的油脂自然修復刮痕。反觀頭層皮就像剛出產的新車，第一天剛出廠的外觀最佳，穿著時間一拉長，產生的刮痕不會自然修復，就一直留在那，外觀越來越不好。

接下來是Bottom cut分別為分層皮、真皮、合成皮，

分層皮沒有任何全皮的特徵，最常見的分層皮為麂皮，通常當作皮製品的內裡使用，像是皮帶、皮夾、手袋、夾克等。

真皮其實是一種行銷包裝手法，真皮是皮革分級裡面最低等級的，最多只能稱作是皮製品，通常需要非常多加工讓真皮看起來像皮革。

最後是合成皮，就像合成這兩個字一樣，將皮革碎片、皮革粉、乙烯基(vinyl)、膠水與塑膠合成在一起做成仿皮革的樣子。

最後如何分辨真皮與假皮呢？ 答案是：火

真皮有抗火的效果。假皮遇火很容易燃燒，因為假皮成份裡面有塑膠，具有易燃效果。

文章來源：https://joojoobs.com/leather-grades/

金牌特務之皮鞋小常識

金牌特務2昨天上映了，今天與大家復習一下金牌特務1的一句經典台詞-"Oxford is not Brogue". 意思是說牛津鞋不是雕花鞋。在此與大家分享牛津鞋款的特徵與歷史，附上品牌鞋款給大家欣賞～

牛津鞋(Oxford) – 號稱最優雅的鞋款之一

分辨牛津鞋與其他鞋款最大的不同在於它繫鞋帶的裁片是封閉式的(closed lace system)，皮鞋鞋面主要由兩個部份組成：前幫(Vamp) 與鞋腰(Quarter)，牛津鞋的前幫裁片是車縫在鞋腰上，鞋帶孔的位置座落在前幫的裁片。

Stitching Sole - Wheel

牛津鞋的歷史來由

17世紀時，鞋款的主流是靴子，以中、高筒的鞋身、包覆性強的剪裁以及鈕扣來穿脫靴子，常穿著於室內與室外。法國國王路易十四的身高適中，所以他的靴子通常會搭配較高的鞋跟，因而帶起一股高跟靴子的穿著流行。當時法國是歐洲的流行中樞，所以許多仕紳在衣著與皮鞋的穿著都會仿效法國法庭的穿著（如下圖）。牛津鞋是誰發明的雖然不可考，但大約在1825年，有一個似是而非的說法是牛津大學的學生之間流行一種Half Boot 名叫Oxonian shoe. 它的特徵是在鞋面側邊有一道窄的狹縫，讓學生在校園行走時，比中、高筒靴更方便穿拖、更舒適，並且後來造成流行。藉由時間的演進，它鞋面側邊的設計從狹縫(slits)改良成繫鞋帶固定，接著再改良成將狹縫的位置移至腳背上，之後的改良包含降低鞋跟高度以及改良靴子鞋面高度至露出腳踝。當然這些改良的變化是否在牛津大學校園裡發生，已不可考究。但有一件事能夠確定的是，在1846年，雀爾喜靴(Chelsea Boot)的設計者Joseph Sparkes Hall，在The New Monthly Magazine 表揚Oxonian Shoe 是現今最流行的鞋款，它最適合行走時穿著，並且稱它Oxford Shoe。

Photo Reference： https://i.pinimg.com/originals/66/be/88/66be881b229aa2dc4ab803a7257fb20b.jp

最後，牛津鞋的特徵可以歸納在三大特點：

1.     封閉式的繫鞋帶裁片(closed lace system)

2.     較低鞋跟（與靴子比較）

3.     露出腳踝的鞋面

以上三點是大部份牛津鞋款皆有的特徵而且鞋帶孔通常位在鞋腰上。

前幫(Vamp)

Vamp 的範圍指的是包覆腳指與腳背的部份，泛稱Vamp。

鞋腰(Quarter)

Quarter的範圍指的是包覆腳後跟以及延伸至腳背與Vamp銜接的部份，泛稱Quarter。

【牛皮染製前的步驟 Part 2】

接著，牛皮將透過兩個步驟才算完成染製前的準備工作。首先，石灰能中合不同種類的酸性物質 – 鹽酸、硫酸或乳酸並且能夠被水清洗乾淨。皮革廠為了使皮革更加柔軟，在牛皮上使用酶(Enzyme)並且藉由拍打、摔(bating)的動作, 目的是為了盡可能地破壞牛皮的纖維組織，使它更容易吸收染劑。在早期為了達到相同目的， 前人利用動物的排泄物（狗或鳥類）來分解牛皮裡的蛋白質。牛皮未處理前厚度通常為5-8mm， 皮革廠師傅將牛皮分離成數層，而裡面最有價值的皮層屬粒面層(Grain Layer)，厚度約0.6-1.8mm，在鞋面製作時，使用的厚度約在1.2mm。粒面層底下一層為肉層(flesh layer)，通常當鞋子內裡使用，厚度與鞋面厚度相仿。

接下來是染製步驟中最為重要的一環：染製。染製過的牛皮與生皮革(raw skin & hide)在許多方面截然不同，它遇水不容易龜裂或變僵硬。潮溼時，不容易腐爛，時間一長會回復乾燥。如果曝晒在高溫之下，它不會因為高溫而變黏黏的。牛皮的耐久性決定在染製的效果好壞，因此它是一雙好的皮鞋決定性的因素並且關乎穿著者腳的健康。另一個不能被忽視的重要考量因素為牛皮的測試處理，當牛皮被製作成皮鞋時需經歷的測試有：釘、伸展、夾和軟化之測試後，染製後的皮革必須保持良好的延展性、適當軟硬度以及全面透氣性。

【植鞣】
直到19世紀中期，植鞣皮革才大量使用在鞋面以及鞋底，它的特性為耐穿、耐用及具有彈性。常見的植鞣材料有橡木或雲杉樹皮、栗木、漆葉以及櫟葉等。植鞣皮革顏色具有偏黃或淺米色的特徵。植鞣染製皮革常仍使用在皮鞋中、底層和內裡皮革。

【鉻鞣製】
除了植鞣染製皮革，古代埃及人以一種礦石染製聞名，他們使用明礬石及食鹽為染製材料。現代常見的礦石染製為鉻-鹽染製，在1858年後被廣泛使用，是一位德國化學家Friedrich L. Knapp 發現這個染製材料。從那年之後，鉻鞣幾乎完全取代某些種類的皮革(如小牛皮、牛皮及馬皮)的染製。鞋面上使用的皮革大部份為鉻鞣皮，因此它的柔軟度、手感、重量、彈性、抗熱性及容易染色的特性都比明礬石或植鞣製的皮革好。此外，另一個鉻鞣製革非常好的因素是鞣製皮革的時間大大縮短，相較於其他染製的時間從6-7個月縮短為6-7週。鉻鞣染製是將牛皮放置在填裝有染劑的木桶或鐵桶並旋轉6-12個小時，目的是為了讓鉻鞣染劑全方面滲透皮革。鉻鞣染製結束後，必須讓皮革休息至少24個小時，讓皮革在產生結構性變化後能夠有效及完整的從皮革纖維中修復。

Photo Reference: http://www.carryology.com/bags/identify-superior-leather-oppermann-london/

【牛皮染製前的步驟 Part 1】

牛皮(corium)是由像網路般的纖維組成，主要分為兩層：細緻(Fine)與粗糙(coarse)層。一般來說，利用肉眼觀看牛皮橫切面就能判斷(如右圖)。細緻層通稱Grain layer, 包含牛隻的毛髮、皮脂線以及汗線等，每張牛皮擁有它專屬的紋理，所以每張牛皮都具有獨特性。粗糙層通稱Flesh layer, 它包含無數縱衡交錯的纖維，給予牛皮耐久性與耐穿的特性。牛皮細緻層與粗糙層的比例約1:3.5, 相當適合拿來製作耐穿的鞋子。牛皮是由90%的脂肪組成，大部份是膠原蛋白（collagen)，因為它的分子具有吸收水分以及不同類型染劑的特性，所以對於皮革染製的工序相當重要。

皮革染製工序的第一個步驟是將生皮(raw skin) 浸泡在水裡，目的是將泥土灰塵等髒污以及防腐劑從表面去除並且回復牛皮的含腋量(fluid content)。接著為了去除牛皮上的毛髮，在中古世紀的作法是將生皮存放在溫熱、潮溼的環境，使此工序更容易。現代去除牛皮上毛髮的方法為塗石灰(liming), 先讓生皮浸泡在石灰桶裡20-24小時，目的是將表皮與肉層軟化，同時將牛皮殘餘的肉與牛皮的皮下組織從生皮去除，只保留牛皮本身。接下來皮革廠使用刀齒滾筒(knife cylinders) 將表皮去除，讓牛皮的粒面(grain side)呈現。為了確保牛皮前後兩面的乾淨度達到標準，皮革廠師傅會使用刮刀(fleshing iron)手工重覆上述步驟。最後皮革廠將仔細地檢視乾淨的牛皮並且將牛皮按等級分類，只有一塵不染的牛皮才能進一步的進行染製步驟。

Photo Reference: Handmade shoes for men, Author: Magda Molnár， László Vass

什麼是訂製鞋？

Stitching Sole 訂製分為MTO、MTM、Bespoke，三種訂製服務。

Made-To- Order（簡稱MTO）
在顧客選擇鞋款後，Stitching Sole會測量顧客腳長並且按此數據去縮放該鞋款尺吋
（美規、歐規，日規等等），依照該鞋款之鞋楦的標準長度與寬度製作試套鞋，讓
客人試穿、選擇合適的尺吋訂製。
MTO的優點是顧客能夠享受客製化的服務，從選擇鞋楦形狀、皮革種類及皮料顏
色、手縫蠟線顏色來製作專屬鞋款。製作的時間大約為45天 (i.e. 國際知名鞋靴品牌
MTO訂製約五個月以上，費用為3萬台幣以上)

Made-To- Measure（簡稱MTM）
首先顧客於選擇訂製鞋款及鞋楦後，Stitching Sole會測量顧客腳長、腳腰圍長、腳
踝高度、拓骨高度、楔骨高度、後踵圍長等6項數據。按照顧客獨有的專屬數據
，Stitching Sole首先訂製出完全符合顧客腳型的鞋楦，接著請打版師傅按照顧客選
定鞋款設計打版於訂製鞋楦上。MTM鞋款優點是讓顧客在穿著皮鞋時達到最佳的
舒適程度。MTM訂製包含兩次試穿鞋製作與試穿調整，經過尺吋微調完成後，顧
客將選擇皮革種類及皮料顏色、手縫蠟線顏色，以製作獨特專屬的鞋款。

Bespoke
訂製步驟同MTM，但在鞋面設計上，顧客擁有完全自由度，顧客可以按照心中理
想的鞋面設計與風格在量腳訂製的鞋楦上製作，同樣享有兩次試穿調整的服務，尺
吋微調確認後，顧客將選擇皮革種類及皮料顏色、手縫蠟線顏色，訂製出獨一無二
的專屬鞋款。

一雙皮鞋的訂價

市面上皮鞋種類繁多，價位從幾千至幾萬元不等，身為消費者，該要如何從定價去評斷一雙皮鞋的價值呢？

由Stitching Sole為您客觀剖析，在購買皮鞋時，如何抓住五大重點，精確判斷一雙好鞋的價值：

解剖一雙皮鞋的成本，不外乎是由皮料、大底材質、製底工法結構、鞋面開發成本、規模化生產成本5項要素組成。只要抓住以上重點，下次購鞋時，您也可以變身品味專家，檢視一雙好鞋是否物超所值。

皮料：

皮鞋一般而言使用真皮牛皮(Genuine Leather)，牛皮有分大牛牛皮、小牛牛皮與胎牛皮。牛皮成本是依據購買數量來決定，買越多（張）就有了議價的空間。當然，知名品牌的皮革廠出產的皮革（i.e. Horween Leather)與具稀有性的皮革定價也會比牛皮定價相對更高。一雙皮鞋的皮料使用量決定皮鞋的成本，鞋面出現越多裁片設計，便代表皮料使用量越多、成本越高。

大底：

大底成本取決於材質，由低至高：橡膠發泡<生膠<橡膠<混漿木<皮底鞋跟。一目了然！

製底工法：

製底工法一般常見有膠合，機械縫製、手縫工法。按時間成本將鞋面固定至鞋底的時間來計算，另外，製底技術的難易度也是要被納入工時成本的。比方說：以前置作業（鞋面製作）完成，一位師傅以一天工時獨力製底，膠合法一天大概可以完成30雙上下，反觀皮底手縫工法，一雙手縫皮鞋就要花上一個工作天才能完成。

鞋面開發：

鞋面開發成本是最容易被忽略的一項隱性成本，從畫設計圖、打版、試做試穿鞋、調整、再次試做試穿鞋，製作確認樣品（若在皮鞋縫底定型時，若是遇到取下鞋楦後鞋面結構有損傷，就必須砍掉重練）。開發新款樣品的時間約在六個月以上，因此開發鞋款的時間成本也是消費者必須客觀理解的成本要素。當然，使用公版鞋面的鞋款就可以省去許多開發成本了。

規模經濟：

一雙皮鞋設計後生產 300 雙以上的成本相對一雙皮鞋接單後生產的成本低。比方說L牌皮鞋一次生產幾十萬雙的成本一定會比一雙訂製皮鞋的成本便宜。這部分，相信消費者都懂這個道理。

一雙皮鞋的成本從上列5項累加計算後，加上營運成本，就成了皮鞋的牌面售價。換言之，一雙皮鞋的用料優劣以及手工程度高低，也可簡單單反映在價格上囉！

Stitching Sole 手縫鞋底製程

Stitching Sole的每一雙鞋底製程都是用手縫完成，手縫皮底為製鞋結構中最高級的技術。（手縫－＞機縫－＞膠合），Stitching Sole鞋底為植鞣皮底與皮鞋跟，皮底的製程為製鞋師用編織的厚棉線將皮革密度高的植鞣皮底縫透，而皮鞋跟也是利用手工堆疊至最舒適穿著的高度。最後在利用五種不同粗細程度的紗輪機與紗紙手工將皮底與皮鞋跟磨出光滑的表面。